战后，欧洲移民和从战场返回的士兵涌入澳大利亚，促使传统的干红餐酒市场重现澳大利亚，人们相信精品葡萄酒的世界将再次打开大门。奔富意识到市场正在快速变化，因此开展了葡萄园投资并致力于研发新技术。奔富葛兰许及其红餐酒就诞生于澳大利亚前所未有的繁荣与经济增长期。

奔富葛兰许—由马斯·舒伯特创制于1951年，

是一种优雅魅惑、醇厚酸郁的葡萄酒，体现

了澳大利亚自然风土的精髓，以及这种葡萄

酒与设拉子的内在渊源，和奔富著名的酿酒理念。

——摘录自《兰顿澳大利亚葡萄酒分级（第5版）》超常类。

马斯·舒伯特回忆道，“1949年下半年”，他被派往法国和西班牙调查雪利酒酿造工艺与波特酒的生产状况。当时加强型葡萄酒仍在澳大利亚精品葡萄酒市场上占据主导地位。在一次前往波尔多的旅行中，生产一种“能够保存至少二十年的红葡萄酒”的念头首次进入他的脑海。“最受尊重的优秀法国老派葡萄酒大师之一”克里斯蒂安·科鲁兹（Christian Cruse)(1884-1975)带领他参观梅多克。他参观了许多葡萄园，包括头等苑拉菲酒庄（Chateau Lafite Rothschild)、拉图尔酒庄（ChateauLatour)和玛歌酒庄（Chateau Margaux)，在这些葡萄园，他获得了“品尝及评估40至50年波尔多葡萄酒的宝贵机会。”他还参观了栽种密度极高的低格架葡萄园，以及放有成排发酵罐和酒桶的酒窖。在异常炎热的1949年，他在收获期学习了基本酒窖实践，观察了仍在冒泡的发酵中的葡萄酒，多数葡萄酒都在装有向下头板的木质发酵罐中发酵。

奔富葛兰许在葡萄酒收藏者中拥有特殊的地

位，也是欧洲以外少数能够长期影响市场情

绪的葡萄酒之一。

马斯·舒伯特写道，“在我看来，整个[项目]的基本流程不存在任何问题。不过，还需要考虑气候、土壤、葡萄品种、酿造工艺、加工处理、熟化以及装瓶等细节，在我看来，这些细节正是梅多克生产优质红葡萄酒的最重要的因素。当时我认为只要全面调查葡萄园以找到合适的葡萄品种，根据澳大利亚的不同条件改进酿造工艺，就有可能生产出在全球市场上占据一席之地、且能够随年份而逐步改进的葡萄酒，而我一向是个超级乐观主义者。”

他对法国酒庄风格葡萄酒印象深刻且从中受到启发，梦想着酿造出属于他自己的“与众不同而历久弥香的葡萄酒”。返回阿德莱德的航班长达五天，途经中东、印度、新加坡和印尼，他在返回途中制定了能够窖藏至少二十年的澳大利亚红葡萄酒酿造计划。返回阿德莱德后，正值1950年采收期，马斯·舒伯特开始寻找适当的“原材料”。他调查了所有能够提供最多果皮色素与最佳糖分平衡的葡萄园与葡萄品种，酿造出一种酒体丰满、完美平衡的葡萄酒，“含有所有葡萄成分的最大量精华”。

根据葡萄可用性、质量、可靠性以及供应持续性，奔富决定采用设拉子（在澳大利亚也称“红埃米塔吉”）酿造这种葡萄酒。当时赤霞珠尚未在南澳州得到广泛种植。虽然奔富刚刚收购了巴罗萨谷的卡琳娜葡萄园，其中包含19世纪80年代种植的42区赤霞珠，但该葡萄园的产量和质量并不稳定。

马斯·舒伯特从玛格尔的葛兰许葡萄园以及私人所有的哈尼坡（Honeypot）葡萄园采购设拉子葡萄，后者由酝思库纳瓦拉庄园的创始人塞缪尔·韦恩（Samuel Wynn)种植于1920年，坐落于阿德莱德南部的莫菲特谷（Morphett Vale)。他说：“我发现两家葡萄园都能生产拥有独特风味和特点的葡萄酒，它们都拥有出色的色彩深度和酒体，我觉得如果把它们结合起来，这两家葡萄园的卓越特点将造就一种经过改进的‘全面’的葡萄酒，完全能够实现我的构想。”将澳大利亚传统酿酒工艺、来自波尔多的新酿酒理念以及奔富开发出的精确的酿酒实践结合在一起，舒伯特于1951年酿造出了首批试验型葡萄酒。

“酿造所采用的基本工艺开创了全新的优质干红葡萄酒生产理念，为严格控制发酵，发酵时间比以往更长，每天都要进行浸皮等操作，以获得最大量萃取。完成这一步后，部分发酵的葡萄酒将与果皮相分离，接下来的发酵将在[五只未经处理的]新橡木桶中完成，葡萄酒将在这些桶里熟化约18个月，直至装瓶。目标是生产出酒体丰满的葡萄酒，含有所有葡萄成分的最大量提取物。”

1951年份酒（从未进行商业发售）取得了一定程度的成功，但并未完全实现马斯·舒伯特的梦想。1952年的年份酒加入了来自努里乌特帕的葡萄榨汁，为葡萄酒赋予额外的馥郁与香醇。他以克里斯托弗博士和玛丽·奔富于1844年建立的农庄与葡萄园为其命名，称之为葛兰许埃米塔吉。舒伯特使用“埃米塔吉”而非“设拉子”以“吸引新南威尔士州的葡萄酒外行们”；新南威尔土士州是奔富的重要市场。

一瓶1951奔富Bin1葛兰许最近创下了$53936

的拍卖记录。这瓶具有历史意义的1951年份

酒在现代葡萄酒中的地位相当于动力飞机在

科技史上的地位！

——兰顿

1952奔富葛兰许埃米塔吉的商业发售是澳大利亚葡萄酒业历史性的时刻。它标志着即将激发出澳大利亚葡萄酒消费者想象力的“葡萄酒王朝”的开端。在接下来的十年里，奔富葛兰许将成为澳大利亚新兴超精品葡萄酒市场的参考点。

在1952年，首批葛兰许年份酒诞生时，澳大

利亚人甚至都还没有听说过使用小型橡木桶

65加仑木桶来增加葡萄酒的香气，这真是难

以想象。

——詹姆斯·哈利德，National Times,1978。

接下来的五年里，马斯·舒伯特继续悄悄而勤奋|地开发葛兰许葡萄酒。奔富科学家雷·贝克威茨博士（Ray Beckwith)开发出的开创性技术能够准确控制及稳定葡萄酒的质量，利用这种技术，他研发出了使用温暖气候设拉子酿造的独特葡萄酒，在酿造后期使用木桶发酵，在美国橡木桶中熟化。

1957年，马斯·舒伯特应邀在悉尼向公司高管、葡萄酒名流以及董事会成员的私人朋友展示他研制的葡萄酒。然而，人们对葛兰许的试验产品普遍表示不满，令马斯·舒伯特深感沮丧与羞辱。后来在阿德莱德举行的品鉴会同样风评不佳。一位评论家这样说道，“舒伯特，我要恭喜你。你酿出了这种极好的干波特酒，没有一个精神正常的人会买——更别提饮用了。”

说一不二的董事长葛莱蒂斯·奔富·海兰最终命令舒伯特停止酿造葛兰许。“身材矮胖，不过总是穿着精心裁剪的制服”，她以铁腕手段统治着这个家族企业。违反她的命令意味着被公司扫地出门，颜面尽失。懊丧、恼怒、灰心，马斯·舒伯特“酿造令整个澳大利亚为之骄傲的葡萄酒”的梦想彻底毁灭了。已经装瓶和贴上标签的试验性葛兰许年份酒出售给酒吧餐厅作餐酒。剩余库存将被调制为其他葡萄酒，埋没原有的身份。葛兰许已死。

令人意想不到的是，悉尼管理层与阿德莱德酿酒师之间长达1400公里的距离将葛兰许从即将到来的厄运中拯救了出来。在玛格尔助理总经理杰弗里.奔富·海兰（奔富家族的黑马梦想家，后于1970年代担任奔富董事长）和舒伯特酿酒师团队的帮助下，葛兰许的酿造试验仍在玛格尔的地下酒窖不为人知地秘密进行着。奔富员工的传统保密觉悟又提高到新的等级。1957至1959年，“隐秘的葛兰许”在奔富董事会所不知道的地方酿造出来。马斯·舒伯特继续秘密收购葡萄，开展试验。舒伯特的传记作者、悉尼葡萄酒作家休恩·胡克说，“隐密的葛兰许的酿造、熟化与装瓶都在极为秘密的情况下开展，从未向公司的掌权者们透露半点消息。”

在没有财务支持的情况下，他使用旧的美国橡木桶熟化葡萄酒——而熟化时间已经缩短了一半，仅为九个月。即使这样，他革命性的酿酒技术（包括部分木桶发酵）仍在继续发展。接下来他又使用澳丹娜酒窖中扔掉的酒瓶来装酒。“隐秘”的葛兰许存储在艾尔弗雷德·肖尔茨（Alfred Scholz)建造的玛格尔通道内。

没有舒伯特的资深酿酒师默里·马辰特（Muray Marchant)与戈登·克魁斯特（Gordon Colquist)的支持，整个项目将化为泡影，他们帮助舒伯特在这段动荡时期管理葡萄酒。马斯·舒伯特说，“虽然整业增趣它们显然就是葛兰许，但是还缺乏一种[新橡木]因素使它们从优秀葡萄酒提升为卓越的葡萄酒。”

虽然瞒过了管理层的耳目，不过好友和同事们也会偶尔应邀品尝这种葡萄酒。有几瓶葡萄酒甚至被送了出去。马斯·舒伯特和杰弗里·奔富·海兰，这两位“屡教不改”的顽固派还会向“葡萄酒与美食协会、牛排与勃良第俱乐部以及各种聚会”展示他们的早期年份酒。虽然1957年的年份酒被认为尚未实现商业化，但坊间已经出现关于舒伯特酿造的独特葛兰许埃米塔吉的传闻。

1960年，葡萄酒顾问、奔富董事、舒伯特的支持者道格·兰姆（Doug Lamb)组织同样的董事会成员举行了第二次品鉴会。这一次，经过装瓶熟化的1951和1955年份酒得到了品鉴者的热情赞许（1955年份酒此后又在历次葡萄酒展会上大出风头）。奔富董事会命令重启葛兰许的生产，当时恰逢1960年份酒开始酿造。

试验的氛围弥漫着整个20世纪50年代，这是

一项研发葡萄酒风格的速人试验。

一一戴夫·麦金太尔，《华盛顿邮报》。

里昂·埃文斯（Len Evans)在他最后的著作《如何品鉴葡萄酒》（How to Taste Wine)中回忆道：“优质葛兰许往往具有一定的挥发性，1955年份酒还在展会上引发了一个小插曲。我是由三人组成的专家组成员之一，我和另外一位都将这种葡萄酒评为金奖[金牌]。我们意识到酒中带有乙酸，但是风味极为醇厚、深邃且平衡。另一位评委却只给了13分，这是个极低的分数，而且坚持不改。专家组主席、已故的乔治·费尔布罗瑟（George Fairbrother)，是一位拥有无限耐心和个人魅力的人物，他闻了一下葡萄酒，然后对反对者说，‘好吧，如果你坚持不改，恐怕我得否决你的分数，给它一个主席金奖’。我在他的领导下共参加了25至30场展会评审，只有另外一种葡萄酒得到过他的这种待遇，那就是著名的斯通尼菲尔（Stonyfell)1945波特年份酒。”澳大利亚葡萄酒展会资深评委乔治·费尔布罗瑟，显然为葛兰许赢得支诗发挥了重要作用。托尼·尼尔森（Tony Nelson)也起到了同样的作用，他创立了斯通尼菲尔商标并率先推出了库纳瓦拉。

1960年舒伯特被提拔为全国生产经理一—相当与奔富首席酿酒师一职，负责公司的所有葡萄酒厂与葡萄园业务。这段时间，奔富在新南威尔士州与南澳州都进行了战略扩展与整合。虽然在猎人谷新戴尔伍德（New Dalwood)收购的葡萄园没能持久，但在库纳瓦拉收购的大量优质红土葡萄园却是奔富在1960年代迈出的重要一步，此后不久，阿德莱德的城市化进程就导致多家葡萄园被吞并，包括莫德伯里（Modbury)、莫菲特谷、澳丹娜和玛吉尔。

巴罗萨谷卡琳娜葡萄园的扩展以及库纳瓦拉葡萄园的收购都保证了葡萄供应的持续性，为现代奔富葡萄酒业务奠定了基础。几家原本为波特或雪利酒供应葡萄的老葡萄园被重新种植以餐酒品种。

在奔富，这是一段激动人心的时光，新的理念和实践在公司各个级别得到实施。约翰·伯德说，“马斯·舒伯特喜欢他的资深酒窖员工们。他们共同经历了风雨沉浮。餐酒的酿造规模和热烈的工作氛围令我肃然起敬。”

奔富葛兰许风格在1960年代获得了大量追随者，这种风格最强大的力量之一就在于，它决不依靠单一葡萄园的收成。在南澳州广表的土地上，这种特点使酿酒师得以选择当年的最佳葡萄。马斯·舒伯特意识到葛兰许应以更成熟的葡萄系列为基础。他直觉地认为，葡萄的力度、浓度和成熟单宁是决定葡萄质量的关键因素。他的见识已经远远超过当时的时代。

舒伯特在20世纪50年代的试验证实了他认为赤霞珠不可靠的观点。他写道：“赤霞珠的不平衡性总是表现在口感中，使中味被明显打断，造成浅薄而干涩的余味。”不过，在1953年份酒之后，他发现“卡琳娜葡萄园种植的一块赤霞珠具有葛兰许所要求的所有特点和分析平衡性”。那一年，舒伯特和酿酒团队采用42区的19世纪80年代殖民地葡萄树的果实酿造了五大桶1953奔富葛兰许赤霞珠葡萄酒。这些罕见的葡萄酒偶尔会在拍卖会上露面，开瓶后清新、馥郁而平衡的香气扑面而来。

20世纪60年代一宁静而优雅的年代。最好的

年份酒让人联想起经典的头等范波尔多红葡

萄酒。

一一琳达·墨菲，《醇鉴》杂志，美国。

马斯·舒伯特创办了一年一度的年份酒分类品鉴活动，这种奔富酿酒师的聚会一直持续到今天。在这个论坛上，参加者将根据风格和奔富葡萄酒类型品尝所有年份葡萄酒并进行分类。新技术不断涌现，包括温度控制、改进葡萄园卫生状况、惰性管道、不锈钢、Willmes气囊挤压以及整体质量控制等。

20世纪60年代，奔富葛兰许成为澳大利亚最著名的葡萄酒。在此这前，它只是每次生产“四至五桶”的小批量葡萄酒。葡萄栽培学家、葡萄酒作家麦克斯·雷克（Max Lake)写道，“他们使用各种葡萄酒和混酿酒进行了大量试验，直至今日，我们可以明显看出葛兰许风格已经融入了这种始终如一的卓越葡萄酒。”1960和1962年的葛兰许大获成功：“它们拥有出众的浓郁酒香，从头味到余味，一切都完美平衡。”

1960至1977年的奔富葛兰许年份酒定期参加澳大利亚葡萄酒展会，取得了优异成绩。1965和1967年份酒都在墨尔本葡萄酒展会上获得著名的吉米。沃森纪念奖(Jimmy Watson Memorial Trophy)。这两种年份酒都在澳大利亚首都葡萄酒展会上收获了大量金牌、银牌与铜牌。1962年份酒在它的展会生涯中共获得五十多块金牌！极具影响力的葡萄酒展会评委、澳大利亚葡萄酒业的传奇领袖里昂·埃文斯在他1972年的著作《葡萄酒买家》中写道，“有幸体验过1950年代早期以及62年年份酒的多数人都会同意，我们品尝到了最与众不同的美酒。无论与波尔多葡萄酒进行怎样的比较，我相信真正的葛兰许都代表着全新的卓越葡萄酒风格。”

在过去20年中，《酒道酬心》品鉴会揭示了葛兰许始终如一的卓越品质，即使在葡萄酒的发展和熟化过程中也不例外。它是一种馥郁而醇厚的美酒，将设拉子的馥郁果香和成熟单宁与紧致的美国新橡木的芳香与互补特征结合在一起。主发酵流程末期进行部分木桶发酵。这个流程将两种元素融合在一起，创造出“肉感”的复杂度和圆润口感。部分年份采用了少量赤霞珠，用于改进香气和口感结构。

20世纪70年代出现了让人细品的葡萄酒。我

欣赏它们的酒体、质地与复杂香气。

一一乔什·雷诺兹，《世界葡萄酒容》杂志

（International Wine Cellar)编辑，美国。

1971年份酒成为20世纪70年代的代表，被许多人认为是当时澳大利亚葡萄酒的巅峰之作。（它在1979年巴黎《美食导览》（Gault-Millau)葡萄酒比赛中击败了顶级隆河谷葡萄酒，因此而轰动一时。）

1971年份酒拥有丰富、深邃的深紫黑色泽；酒

香一如以往浓烈而醇厚，散发出优雅的橡木香

气与果香，深沉、丰富而持续；它的酒香与众

不同。再没有其他澳大利亚红葡萄酒拥有如此

深邃而浓烈的香气。这种葡萄酒的丰富特点意

味着它可以即时饮用，不过这只是它的一个特

点。因为它可以储藏多年，随着酒体的软化而

历久弥香。

一一里昂·埃文斯，The Bulletin,1976。

20世纪90年代，澳大利亚的经济智库AccessEconomics使用1971葛兰许作为投资业绩的替代型指标。它始终是拍卖会上标价最高的葡萄酒。1970至1971年，后来成为澳大利亚葡萄酒业著名高管的克里斯·汉考克（Chris Hancock)负责监督葛兰许的生产。此时葛兰许的酿造已经成为团队工作，不过最终调配流程始终取决于舒伯特的决策。

马斯·舒伯特于1975年从首席酿酒师任上退休，不过继续担任了20年年份酒的酿酒顾问。他的魅力始终笼罩着奔富的生产场所，直至1994年去世。

马斯·舒伯特酿造卓越澳大利亚葡萄酒的愿意

可与安德列·柴里斯契夫（Andre Tchelistche)

酿造伟大的加州葡萄酒的野心相提并论。他

们生活在同一个时代，又在一个月的时间里

相继去世。

一一雷·艾尔，《美酒与美食》编辑，美国。

20世纪80年代早期，奔富葛兰许不再参加葡萄酒展会，很大原因在于，葛兰许拥有极为独特的风格，因此多数葡萄酒评委都能在盲品中轻松找到它，接下来他们就对它丧失了兴趣。1976年葛兰许糟糕的展会成绩或许能说明这一点，这种葡萄酒被马斯·舒伯特推崇为经典的葛兰许年份酒，其成熟葡萄酒最终成为罗伯·帕克（Robert Parker)的一百分葡萄酒之一！

迪特酿造的最后一批年份酒一1986年份酒通常被认为是有史以来最优秀的葛兰许年份酒之一。约翰·伯德说，“唐·迪特为葛兰许增加了额外的光泽与细腻，他将因此而被铭记。虽然并不经常亲自参加酒窖事务，他却拥有出色的味觉，而且深知如何酿造出最好的年份酒。”此外，迪特还尝试开展业务融合与公司接管，以指导奔富的酿酒业务。奔富·海兰家族于1976年丧失了奔富的控制权，但奔富葡萄酒，特别是葛兰许的品质始终如一。

1988年，一群澳大利亚商人试图垄断1983葛兰许的市场，1983年是著名的丛林火灾、洪水与蝗虫灾年。当时的葛兰许已经是拍卖会上的常客，但是他们预期中的1983年份酒价格上涨趋势并未在1990年代出现，因为二级市场认为它只是一种非常优秀但还称不上卓越的年份酒。因此这次“政变”宣告失败，此后也没有再次尝试。

约翰·杜瓦尔为约翰·达沃工作，还曾担任过数年的凯文·施罗特、唐·迪特和马斯·舒伯特的替工角色。他很早就被任命为奔富首席酿酒师，为葛兰许的发展做出了重要贡献。在他的管理下，奔富的葡萄栽培与葡萄酒酿制都取得了部分最重要的发展与合新，包括奔富的“白葛兰许”项目以及具有突破意义的雅塔娜与珍藏Bin霞多丽的上市。

1990、1991、1996、1998和1999年的葛兰许被认为杜瓦尔任上的最佳年份酒。这些葡萄酒通过出色的水果复杂度、力度、细腻度以及卓越的窖藏实力确定了酿酒业的澳大利亚时代。美国消费者杂志《葡萄酒观察者》为葛兰许授予了两项重要荣誉：1955葛兰许于2000年被命名为二十世纪十二种最佳葡萄酒之一，1990年份酒则被命名为1995年“年度最佳葡萄酒。”

20世纪90年代——葛兰许创造了自己的传统

1996和1998年葛兰许就像是两座纽约摩天大

楼。1998年更上一层楼。

——马塞洛·卡佩罗，葡萄酒记者与

BACOMultimedia出版商，巴西。

2002年，用于制造葛兰许的部分葡萄再次被送往玛格尔进行发酵，从那一年起，大量酒液都在玛格尔地下通道的橡木桶中熟化。同一年，约翰·杜瓦尔在担任了十六年奔富首席酿酒师后卸任。现在，他在巴罗萨谷拥有一家成功的家族葡萄酒企业，还担任国际酿酒顾问。

继任者彼得·嘉高是六十年内葛兰许的第四代首席酿酒师。他担任奔富首席酿酒师之时恰逢互联网兴起，全球市场即将发生重大变化。嘉高被詹姆斯·哈利德称为“永动机式的优秀演说家、葡萄酒教育家和酿酒师”以及“首席大使”，他“提高了卓越的标准”，将葛兰许的故事带入二十一世纪，使葛兰许更平易近人，富有神奇魔力和吸引力。

在千禧年的前十年，即使多次都经历了科学家也十分困惑的季节，奔富仍然尊享着多个优秀年份的葛兰许。凭借“雄厚的实力与纯度”，葛兰许延续着将马斯·舒伯特的愿景并将其提升到前所未有的全新高度。“醇厚”、“丰饶”、“迷醉”、“诱惑”表现力”、“馥郁”和“草越”都是用来诠释21世纪葛兰许的完美词汇。这个时代的葛兰许质量表现出超乎寻常的统一性。每一年的年份酒都备受目并且在市场上也受到近乎虔诚的追捧。在这一版的《净富—一酒道酬心》中，专家组将2004、2005、2006、2008和2010年份评选为近期最佳年份酒；2010年份酒也被部分评委评论为是自1990年以来的最佳的年份酒。

新千年——葛兰许的故事继续发展，卓越品质

持续了整个时代。它们是馥郁、强大、浓烈

而富有表现力的葡萄酒，拥有光明的未来。

一一安东尼·吉斯蒙迪，《温哥华太阳报》，

加拿大。

在过去的六十年间葛兰许一直秉承着自己的酿酒理念。在这几十年中，任何风格的改进都反映出新的参考点、葡萄园管理以及酿酒实践的变化。马斯·舒伯特原本希望酿造一种酒精含量在11.5-12.5%之间的葡萄酒；而如今葛兰许的酒精含量约为13.0-13.5%，这个变更并不全部源于气候变化，也是由于各级葡萄酒酿造流程所实施的创新与变化。现如今单宁的成熟度更取决于葡萄果实的成熟度，如何降低挥发酸和提高橡木桶的质量。不过，马斯·舒伯特创立的多种酿酒方法仍是葛兰许风格的核心所在。奔富酿酒团队致力于甄选最优秀、最独特的葡萄用于酿酒，采用浸入式（submerged cap)/下压式（headed-down)酿造法，并且在美国新橡木桶中完成发酵。其中许多技术都现已成为澳大利亚酿酒业的标杆。

奔富葡萄酒大使杰米·萨奇说，“马斯·舒伯特没有复制法国的技术，他创造出了精品葡萄酒所应具备的全新典范。马斯选用美国橡木桶取代法国橡木桶。他在桶中完成整个发酵过程，仅这一点就与波尔多的做法截然不同。他甄选优质葡萄然后进行跨地区混合，这与波尔多的单一葡萄酿酒理念截然相反；这一酿酒理念始终贯穿整个奔富品牌，使得我们永远保持孜孜以求历久创新的精神。”

《葡萄酒与烈酒》杂志出版商乔舒亚·格林以观察员身份参加了纽约品鉴会，他写道，“曾经是非常特殊的酿酒风格现在已经被多家其他葡萄酒商效仿，其中有些厂商的模仿甚至有意模糊葛兰许的特点。负责维持这些特点的嘉高可能是自舒伯特以来最与众不同的一位奔富首席酿酒师。他对舒伯特的传统非常敏感，随着最古老的葡萄酒逐渐消失，他又肩负起发扬这种传统的重任。”

高兰许是世界上非凡佳酿的最佳代表。

——乔什·雷诺兹，《世界葡萄酒客》编辑，

美国。

葛兰许被南澳州国家信托基金列为特殊遗产。它还在极具影响力和国际公信力的兰顿澳大利亚葡萄酒分级系统中名列前茅，兰顿以此认可葛兰许在二级葡萄酒市场上的奠基地位。葛兰许仍是收藏家的宠儿，每年都在拍卖会上获得数百万美元的收入。近来，伦敦葡萄酒交易所Liv-Ex将葛兰许列为全球最畅销的葡萄酒之一。《华尔街日报》甚至发布了道琼斯葛兰许指数；相关的文本写道，“葡萄酒爱好者们对第一瓶葛兰许的记忆类似于他们对初吻的记忆！”

1991年启动的奔富换塞诊所进一步提升了葛兰许的声誉。这项免费换塞服务面向澳大利亚及全球的葡萄酒收藏者，有效地清除了二级葡萄酒市场上存储情况不佳的情况。这项服务还帮助收藏者和媒体观察家体验葛兰许的长寿特点，特别是在全球各地多种多样的窖藏条件下。

奔富葛兰许在酿制五年后上市，使葡萄酒得以在桶中和瓶中进一步熟化。这段时间差还有其历史渊源：1957年悉尼奔富管理层拒绝了葛兰许，指责马斯·舒伯特“堆积了过多的葡萄酒，从各个方面来看根本卖不出去！”

早期葛兰许采用不同的无序列Bin编号。整个系列始于1951Bin1，但品鉴笔记中记录的Bin编号似乎都是即兴所取，直至20世纪70年葛兰许才获得标准化bin编码，Bin95。

目前的葛兰许年产量约为7000-9000箱（十二瓶/箱）。部分年份酒（如2000年）的产量可能还不到平均产量的四分之一。质量始终被放在首位。彼得·嘉高说，“葛兰许是马斯·舒伯特的创意。它不能被随意更改。说到底，我们只是舒伯特的创意的管理者。”

它是一样美妙的事物，让你忘记争辩、配额、

买卖与价格，每当我静静地想起这种叫做葛

兰许的葡萄酒，我就忍不住会想，没有荡兰

许，整个澳大利亚葡萄酒业都将为之失色。

——坎贝尔·马蒂森(Campbell Mattison)，

WineFront,澳大利亚。

战后的20世纪40年代，澳大利亚走上了国家现代化的道路。从战场上返回的士兵马斯·舒伯特梦想着在葡萄酒世界里酿造出完全不同的葡萄酒。奔富葛兰许的发展反映出一个国家情结：对目标的追求和对进步的渴望。澳大利亚是一个年轻的国家，没有“旧世界”那样丰富的传统。未来是它唯一的参考点。

葛兰许的成就并非来自长达数世纪的传统和财富的累积，而是来自试验、错误与坚持。马斯·舒伯特将葛兰许描述为“轻快——近乎于空灵”，令人联想起友谊、快乐与奇迹——这些正是葛兰许体验的精华。事实证明，它能够持续五十多年的时间，期间不断发展，不断续写有关个人成功和远见卓识的永恒故事。

我希望葛兰许埃米塔吉的生产以及它被公认

为澳大利亚卓越葡萄酒的事实都能够证实，

只要我们勇于凭借自己的判断，继续发挥我

们的酿酒想像力，为了获得优异而独特的葡

萄酒而勇于开展实验，我们澳大利亚人就能

生产出堪与世界一流葡萄酒相熄美的葡萄酒。

一一马斯·舒伯特，奔富坦普酒容，1975年11

月庆祝葛兰许在澳大利亚州葡萄酒展会上获

得第一百块金牌时。

专家很意见

美国纽约州纽约市——奔富Bin 95葛兰许设拉子

马塞洛。卡佩罗、乔·切尔文斯基、安东尼·吉斯蒙迪、雷·艾尔、戴夫·麦金太尔、琳达·墨菲、乔什·雷诺兹、鲍勃·贝尔维尤（Bob de Bellevue)（收藏家）、马丁·吉勒姆和乔舒亚·格林参加；彼得·嘉高、史蒂夫·利纳特、安德鲁·凯拉德。

“人们总是说地点对精品葡萄酒很重要，但葛兰许却反其道而行之，”一安东尼·吉斯蒙迪

1952-1959

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一段具有重要意义的葡萄酒历史，包括“隐秘的葛兰许”。1952、1953、1955和1959至今仍保存完好。不过，葛兰许是“有关葡萄酒风格变化的重要研究”。这些葡萄酒中有许多具有相对较低的成熟度和酒精含量，橡木减弱了葡萄酒的酒香和力度。彼得·嘉高为1953年葡萄酒看起来仍如此“年轻”而“道歉”。

1960-1969

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这段时间的葡萄酒品质非常统一，果实和单宁特点更为突出。许多年份酒拥有质朴的力度与复杂度。早期年份酒——1961、1962、1963和1965都是其中的佼佼者。60年代后半期的平静可能说明当时的生长季条件平平。

1970-1979

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“值得细品的葡萄酒”。这个时期的年份酒拥有出色质地，酒体和葡萄甜度都令人印象深刻。20世纪70年代的葡萄酒由“波尔多红”逐步转变为现代葛兰许。力度、丰富度和新鲜度的提升造成了1975年前后的风格转变；可能也反映出酿酒地点由玛格尔至巴罗萨的转变、封闭的下压式发酵罐的使用以及酿酒技术的整体演变。其中的明星年份酒为1971和1976。

1980-1989

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甘冽、馥郁而强大，但并未完全熟成。仍有进一步发展的空间。“由细腻转向强大，新酿酒的特点之一。”1981，1982和1983：“相比全球任何生产商，都堪称卓越的三重唱”。1986可能是这个时代最优美的葡萄酒。1989—“突兀而轻浮”——是其整体优美口感中出其不意的特点。

1990-1999

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突出原始特点，具有未完全发展的红色与黑色水果特点。这个时代的单宁与橡木质量得到极大改进，使这些葡萄酒在早期即适于饮用，窖藏之后又能获得浓烈而平衡的特点。在这个时代，“葛兰许仓造了自己的传统”。突出葡萄园管理和水果选择，引入柔和的膜/袋压榨工艺，加之数个条件良好的生长季，将葛兰许提升到全新水平。“90年代的葛兰许比披头士乐队更为轰动，几乎所有年份都获得了热烈追捧。”（马丁·吉勒姆）“奢华的年代，共有六批令人难忘的年份酒：1990，1991,1994，1996，1998和1999。”（安东尼·吉斯蒙迪）

2000-2010

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常兰许仍处于基础阶段。它们有力量与纯度，有强大的单宁，出色的丰富度，以及支持型而非主导型橡本香气：整个时代都进行了持续改进。“我的品鉴笔记越来越短，因为除了‘棒极了”，就再没有什么可说的了！”（雷·艾尔）“50年以上的葡萄酒是那样优美。”（琳达·墨菲）2004，2005，2006，2008和2010是其中最出色的年份酒。

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